Несмотря на простоту метода укоренения черенков адениумов в воде, необходимо констатировать, что дело это все же не такое простое, как кажется. И успехи некоторых любителей, случайно или опытным путем создавших оптимальные условия для укоренения черенков и получающих сравнительно большой процент укорененных растений, и нередкие случаи укоренения черенков в перлите и даже просто в земле, все-таки для наших, не очень теплых для адениумов, условий являются скорее исключением, чем правилом.

 

Верхушечные черенки адениумов в возрасте 1-2 лет в обычных условиях наших квартир укореняются плохо. В лучшем случае в воде укореняется до 30% черенков, обычно не более 10-20%, в специальных смесях - до 50 - 70%, ну а в осеннее-весенний период и в прохладное лето количество укорененных черенков вообще стремится к нулю.

 

Большинство черенков загнивает так и не образовав корней, иногда простояв в воде или перлите несколько месяцев. Совершенно бесполезно при этом использовать противогрибковые препараты, ибо гниль адениумов имеет бактериальный характер, не помогают также и антибактериальные средства защиты.

 

Тем не менее, любители этих растений все чаще покупают и выращивают ценные привитые сорта адениумов. Адениумы быстро растут и через несколько лет слишком длинные ветки приходится обрезать. Укоренение в воде весьма проблематично, но потерять возможность получить еще одно или несколько сортовых растений не хочется – ведь кроме того, что в любой коллекции, на всякий случай, хорошо иметь хотя бы 2 одинаковых растения, укорененные сортовые черенки можно обменять на другой интересный сорт или продать (ибо увлечение адениумами не является самым дешевым).

 

 

 

И в этой связи хочу предложить гораздо более надежный, хотя и очень редко используемый, к сожалению, способ укоренения – воздушное укоренение черенков адениума. При соблюдении определенных условий способ дает практически 100% образование корней у черенка.

 

Итак, приступим к воздушному укоренению.
Главное условие успеха – это температура. Не стоит заниматься воздушным укоренением в холодное время года – черенок не только не образует корней, но, увы, может и загнить прямо на адениуме. Средняя дневная температура должна быть выше 24-25С.
Если все-же черенок у вас начал гнить, его нужно обрезать до здоровой ткани и, увы, выбросить. Гниль при этом на здоровые части растения никогда не распространяется.

 

Второе условие – растение должно быть в активной фазе роста.

 

Чтобы стимулировать образование корней на адениуме нужно сделать надрез. Хотя корни могут образоваться и при простом надрезе коры, все-же чаще обычные надрезы просто зарастают без всяких последствий. Я пробовал косые надрезы на адениумах и корни при этом тоже образовались приблизительно в половине случаев, но нижеописанный метод мне показался все-таки более перспективным.

 

 

 

Итак, на ветке адениума, в месте, где желательно образование корней, острым чистым ножом или бритвой выполняется кольцевой срез коры. Место среза должно быть очищено от листьев, а толщина ветки должна быть достаточной, чтобы без поддержки коры не обломаться под весом верхней части укореняемого черенка. Ширина кольца должна быть от 7 до 15 мм. При меньшей ширине кольца есть вероятность того, что вместо корней на срезе образуется новая кора. Если это все-же произошло, место среза нужно обновить.

 

 

В качестве субстрата для укоренения используется мох сфагнум, обладающий хорошей гигроскопичностью, отличной воздухопроницаемостью, мох также имеет антибактериальные, дезинфицирующие и противогрибковые свойства. Небольшой пакетик мха можно купить сейчас в любом крупном цветочном магазине.

 

 

Срез можно подсушить в течение 1-2 часов, хотя я, обычно, подсушиваю в течение получаса, не более.

 

Увлажненный мох обкладывается вокруг среза. Оберните все это полиэтиленовой пленкой и закрепите с двух концов проволокой.

 

На мой взляд, более удобно использовать для мха небольшой кулек, у которого срезано дно, т.е. небольшой отрезок узкого полиэтиленового рукава. Рукав продевается через верхушку укореняемого черенка, сначала закрепляется ниже среза, свободные края поднимаются кверху, образуя полиэтиленовый стаканчик, который заполняется влажным мхом и завязывается выше среза (см. фото)

 

 

 

Мох внутри пакета необходимо раз в 7-10 дней увлажнять. Удобнее это делать с помощью шприца. Корни, в зависимости от условий содержания и температуры окружающей среды образуются в период от 3-4 недель до 2-3 месяцев. Как минимум, один раз в месяц необходимо проверять состояние среза. Если срез зарос без всяких признаков образования корней – обновите его.

 

 

 

Если полиэтиленовый пакет или обмотка достаточно прозрачны, то образование коревой системы вы увидите сразу же. Не спешите обрезать черенок, как только увидите корешки – дайте им развиться получше - условия развития корневой системы на материнском растении несомненно лучше.

 

Когда корневая система будет уже достаточно развита, обрежьте черенок чуть ниже обмотки. Срез надо подсушить в течение 3-7 дней не снимая пакета. После получасовой просушки срез лучше завязать полиэтиленом либо замазать садовым варом или другим аналогичным средством. Мох можно дополнительно чуть увлажнить.

 

Посадив черенок в землю не забывайте, что только что посаженный черенок достаточно слаб – обеспечьте ему максимально комфортные для развития условия, не заливайте его водой, иначе, увы, ваш многодневный труд может пропасть, а черенок загнить.

 

На одной, достаточно длинной ветке можно формировать несколько воздушных черенков. При этом ветка практически не реагирует на многократную обрезку коры и продолжает также интенсивно расти и даже цвести, как и раньше.

 

Даже если у вас через несколько месяцев корни так и не образуются, метод хорош тем, что его можно повторить еще раз и на тех же местах. Думаю, этот метод весьма привлекателен для любительской практики размножения адениумов. Желаю вам успехов!